Wieloletnie plony bez dużej pielęgnacji postaw na rabarbar w ogrodzie

Rabarbar to długowieczna i bardzo odporna bylina, która dobrze znosi także chłodniejsze stanowiska, a przy tym nie wymaga wiele pielęgnacji. Co roku wiosną ponownie rusza z wegetacją i stopniowo tworzy okazałą kępę liści, która może mieć około 1,5 m szerokości lub więcej, dlatego potrzebuje sporo miejsca. Na zimę część nadziemna zamiera, liście obumierają, a wiosną pojawiają się nowe ogonki. Zbiera się właśnie ogonki liściowe, najczęściej wiosną i na początku lata.

Smak rabarbaru zależy od odmiany i wieku ogonków; bywa wyraźnie kwaśny, a czasem zaskakująco łagodniejszy. W kuchni wykorzystuje się go podobnie jak owoce, jednak botanicznie jest to warzywo. Klasycznie trafia do ciast i kruszonek, ale świetnie sprawdza się też w czatni albo jako wyrazisty dodatek do sosów.

W uprawie rabarbaru ważna jest cierpliwość. W pierwszym roku po posadzeniu nie powinno się zbierać wcale, w drugim tylko bardzo oszczędnie, aby roślina nabrała siły. Dopiero od trzeciego sezonu warto zbierać normalnie, przy czym w jednym okresie rozsądnie jest pobrać maksymalnie mniej więcej jedną trzecią ogonków, by zostało dość liści do dalszego wzrostu.

Wybór odmiany według koloru, smaku i sposobu uprawy

Odmiany różnią się barwą ogonków od intensywnie rubinowej, przez różową, aż po jaśniejsze odcienie z zielonkawym nalotem. Różnice dotyczą też siły wzrostu, słodyczy, terminu zbioru i przydatności do pędzenia. Jeśli chcesz uprawiać rabarbar w pojemniku, warto wybierać bardziej kompaktowy typ, który nie będzie wymagał ogromnej przestrzeni. Do zimowego pędzenia lepiej nadają się natomiast odmiany wczesne, które chętniej reagują i dają wcześniejszy plon.

Rabarbar można pozyskać także od innych działkowców. Starsze kępy dzieli się mniej więcej raz na pięć lat, żeby nie traciły witalności i dobrze plonowały. Przy podziale powstaje kilka nowych części, które łatwo podarować lub przesadzić w inne miejsce.

Gdzie kupić rabarbar i jaką formę wybrać

Najczęściej sprzedaje się sadzonki w doniczce albo uśpione korzenie bez ziemi, czyli tzw. karpy. Karpy są dostępne zwykle od późnej jesieni do wczesnej wiosny i najczęściej wychodzą taniej niż rośliny w pojemnikach. Nasiona to co prawda najtańsza opcja, ale droga do pełnego zbioru jest znacznie dłuższa i dodatkowo mogą pojawić się różnice w jakości, bo siewki nie są w 100% takie same jak roślina mateczna. Przy kupnie karp lub sadzonek ważne jest, by wybierać pewne źródło, aby rośliny były zdrowe i wolne od problemów wirusowych.

Przygotowanie stanowiska i gleby na długie lata

Najlepsze jest otwarte, słoneczne miejsce z żyzną glebą, która trzyma wilgoć, ale jednocześnie nie jest stale podmokła. Rabarbar poradzi sobie także w lekkim półcieniu, natomiast w głębokim cieniu będzie słabszy. Jeśli masz ciężką gliniastą ziemię lub słaby drenaż, bezpieczniej jest uprawiać go w podwyższonej rabacie albo w dużym pojemniku. Choć rabarbar jest mrozoodporny, młode pędy mogą ucierpieć od późnych przymrozków, dlatego warto unikać zastoisk mrozowych. W chłodniejszych miejscach często sprawdzają się też odmiany później dojrzewające.

Przed sadzeniem dobrze jest usunąć trwałe chwasty i wyraźnie poprawić glebę materią organiczną. Sprawdza się dodanie do ziemi dojrzałego kompostu albo dobrze przekompostowanego obornika, mniej więcej dwa wiadra na 1 m². Jeśli uprawiasz bez przekopywania, możesz wcześniej przykryć glebę grubszą warstwą materii organicznej i sadzić bezpośrednio w nią.

Wysiew z nasion jako tańsza, ale wolniejsza droga

Uprawa z nasion nie jest najszybszą ani najłatwiejszą opcją, za to pozwala uzyskać więcej roślin mniejszym kosztem. Siewki startują wolniej niż kupione karpy czy sadzonki z wykształconym systemem korzeniowym i mogą różnić się wzrostem oraz jakością ogonków. Jeśli zdecydujesz się na wysiew, możesz siać pod koniec zimy do multiplatów lub małych pojemników w domu, do beztorfowego podłoża do wysiewu, na głębokość około 2,5 cm. Na miejsce stałe sadzi się potem wiosną albo jesienią.

Inną możliwością jest wiosenny wysiew na zewnątrz, na przygotowaną grządkę, na taką samą głębokość. Gdy rośliny wzejdą, trzeba je stopniowo przerywać: najpierw na mniejsze odstępy, a później przesadzić na docelową odległość około 75–90 cm, aby miały miejsce na przyszłą kępę.

Sadzenie karp i sadzonek do gruntu i do donicy

Rabarbar w doniczce można sadzić praktycznie przez cały rok, ale najlepiej przyjmuje się wiosną lub jesienią. Lepiej unikać sadzenia podczas dużych upałów i suszy. Uśpione karpy sprzedaje się głównie od listopada do marca i po dostarczeniu warto posadzić je jak najszybciej.

Dołek powinien być nieco szerszy niż korzenie. Roślinę umieszcza się tak, aby wierzch karpy lub miejsce, z którego wyrastają liście, pozostało tuż nad powierzchnią gleby. Następnie zasypuje się ziemią, delikatnie ugniata i obficie podlewa. Przy sadzeniu kilku sztuk zachowaj rozstaw około 75–90 cm.

Uprawa rabarbaru w pojemniku

Jeśli zimą grządka często zamienia się w mokradło albo brakuje miejsca, rabarbar można z powodzeniem uprawiać w dużym pojemniku. Donica powinna mieć co najmniej 50 cm głębokości i szerokości oraz musi mieć odpowiednią liczbę otworów odpływowych. Użyj beztorfowego podłoża na bazie ziemi, aby lepiej trzymało wilgoć i składniki pokarmowe. Karpę sadzi się tak, by główny pąk znalazł się tuż nad powierzchnią. W uprawie pojemnikowej trzeba liczyć się z częstszym podlewaniem, bo podłoże szybciej przesycha.

Całoroczna pielęgnacja, która utrzymuje kępę w dobrej kondycji

Gdy rabarbar dobrze się ukorzeni, zwykle jest niemal bezobsługowy. Podstawowe zabiegi to usuwanie pędów kwiatostanowych, sprzątanie zamierających liści i wiosenne ściółkowanie. Wraz ze starzeniem się i zagęszczaniem kępy, roślinie służy dzielenie. Kto chce bardzo wczesne, delikatne i jaśniejsze ogonki, może wykorzystać zimowe pędzenie w ciemności.

Podlewanie i nawożenie

Młode rośliny w pierwszym roku potrzebują regularnego podlewania w okresach suszy, dopóki nie wytworzą silnych korzeni. Starszy rabarbar zwykle podlewa się tylko podczas długotrwałej suszy, bo w upale i przy niedoborze wody wzrost zwalnia. W pojemnikach podlewanie jest konieczne częściej przez cały sezon, ale podłoże nie może być stale mokre, inaczej grozi zgnilizna korzeni.

Ściółka z kompostu zwykle dostarcza wystarczająco składników. Jeśli gleba jest uboga, a wzrost słaby, pomoże wiosną lub latem nawóz organiczny z wyższym udziałem azotu, który pobudza tworzenie liści i ogonków. Ważne, by nie przesadzić, aby roślina nie wybijała niepotrzebnie w kwiat.

Ściółkowanie wiosną

Każdej wiosny sprawdza się warstwa dojrzałego kompostu lub innej dobrze rozłożonej materii organicznej o grubości około 7 cm wokół kępy. Nie zasypuj jednak karpy, bo po przykryciu może zagniwać. Ściółka pomaga utrzymać równomierną wilgotność i ogranicza chwasty.

Pędzenie rabarbaru dla wcześniejszego i delikatniejszego zbioru

Jeśli chcesz uzyskać wczesne, słodsze i kruche ogonki, przykryj w środku zimy silną, zdrową kępę wysokim pojemnikiem lub kloszem do pędzenia, aby pędy rosły w ciemności. Gdy ogonki się pojawią, rosną bardzo szybko i zwykle nadają się do zbioru po czterech do ośmiu tygodni. Po zebraniu pierwszej fali zdejmij okrycie i pozwól roślinie dalej rosnąć normalnie. Nie warto pędzić tej samej kępy co roku, bo ją to osłabia.

Jeszcze wcześniejsza metoda polega na wykopaniu części korzeni w listopadzie. Korzenie pozostawia się na zewnątrz w chłodzie do dwóch tygodni, aby przerwać spoczynek, potem sadzi do pojemnika z podłożem i przenosi do chłodnego pomieszczenia lub szklarni o temperaturze około 7–16°C. Światło eliminuje się przez okrycie, a wilgotność utrzymuje tylko umiarkowaną. Ogonki mogą być gotowe do zbioru po około pięciu tygodniach, ale tak pędzone karpy są mocno wyczerpane i często po zbiorze nie wykorzystuje się ich ponownie.

Usuwanie kwiatów i dzielenie starszych kęp

Jeżeli rabarbar wypuści pęd kwiatostanowy, warto jak najszybciej go wyłamać albo wyciąć u nasady. Kwitnienie kosztuje roślinę energię i może osłabić kolejne ogonki. Niektóre odmiany kwitną częściej; zdarza się to też częściej u siewek, w bardzo wilgotne lato lub po nadmiernym nawożeniu azotem. Stare, długo niedzielone kępy również mają większą skłonność do kwitnienia.

Duże kępy warto dzielić mniej więcej raz na pięć lat, zwłaszcza gdy roślina robi się zbyt zagęszczona albo ogonki słabną. Dzielenie wykonuje się w okresie spoczynku, od połowy jesieni do wczesnej wiosny. Całą kępę wykopuje się i dzieli na mniejsze części tak, aby każda miała fragment kłącza i co najmniej jeden pąk wzrostu. Najlepsze są zwykle części z obrzeża kępy, natomiast środek może być już „zmęczony”. Słabe lub nadgniłe fragmenty się wyrzuca, a zdrowe od razu sadzi ponownie.

Zimowanie bez komplikacji

Rabarbar nie wymaga osłony na zimę; wręcz przeciwnie, chłód jest ważny dla wiosennego startu wzrostu. Jesienią warto pozwolić liściom naturalnie zamrzeć, a potem je usunąć, aby punkty wzrostu miały dostęp do zimowego chłodu. Obumarłe liście można dać na kompost, bo zawarte w nich substancje rozkładają się podczas kompostowania.

Zbiór ogonków tak, aby roślina długo dobrze rosła

W pierwszym roku po posadzeniu nie zbiera się nic, w drugim tylko kilka ogonków. Od trzeciego roku można zbierać normalnie. Większość odmian zaczyna dawać ogonki od kwietnia lub maja. Choć mogą nadawać się do użycia także latem, zwykle zaleca się ograniczyć zbiory pod koniec czerwca do początku lipca, aby roślina zgromadziła zapasy na kolejny sezon.

Do zbioru wybieraj młodsze ogonki długości około 30 cm, gdy liść właśnie w pełni się rozwinął. Ogonek chwyta się u nasady i delikatnie wykręca oraz wyciąga. Nie odcinaj nożem, bo pozostawiony kikut może zagniwać. Liści się nie je, więc usuń je i daj na kompost. Z jednej kępy nie zabieraj więcej niż około jednej trzeciej ogonków, aby pozostało dość masy liściowej do dalszego wzrostu.

Uwaga: Obawy o wyższą zawartość kwasu szczawiowego w trakcie sezonu dotyczą głównie liści, których się nie spożywa. W ogonkach jego ilość jest zwykle niska i przy normalnym użytkowaniu nie stanowi problemu toksykologicznego.

Ogonki z pędzenia zbiera się w ten sam sposób, gdy osiągną około 30 cm. Po zebraniu pędzonej partii okrycie się usuwa, a daną kępę zostawia do końca sezonu bez dalszych zbiorów, aby się zregenerowała.

Najczęstsze problemy i jak im zapobiegać

Rabarbar jest generalnie rośliną wytrzymałą i może rosnąć co najmniej dziesięć lat, a przy regularnym dzieleniu nawet znacznie dłużej. Mimo to czasem pojawiają się kłopoty. Ślimaki potrafią uszkadzać młode pędy, szczególnie te delikatne podczas pędzenia. Późny mróz może przypalić przyrosty, a gdy zapowiadane są przymrozki, pomaga tymczasowe okrycie, na przykład słomą albo przewiewną agrowłókniną.

W stale wilgotnej glebie grozi zgnilizna, zwłaszcza zimą. Kluczowy jest dobry drenaż, podwyższona grządka albo pojemnik bez stania w wodzie. Jeśli pojawią się zamierające lub mięknące fragmenty, warto szybko je usunąć, aby problem się nie rozprzestrzeniał. Zdarza się też, że ogonki pękają wzdłużnie i mogą wydzielać lepkawy sok. Często ma to związek z wahaniami pogody, gdy po chłodnym lub suchym okresie następuje nagła poprawa warunków i tkanki nie nadążają się przystosować.

Źródło: Rhs, Almanac , Pestrazahrada.cz