L’uva non matura dopo la raccolta, il momento della vendemmia decide tutto

La vite è tra le piante da frutto più generose per il giardino. Non solo offre grappoli dolci e versatili in cucina, ma riesce anche a valorizzare pergolati, spalliere o recinzioni. È una perenne vigorosa che, con un corretto allevamento e una potatura ben fatta, di solito inizia a fruttificare con regolarità nel giro di pochi anni e poi può restare in ottima forma anche per diversi decenni. La chiave del successo è una buona posizione, un sostegno adeguato e la potatura invernale costante.

Quali specie e tipologie di vite scegliere

Per la coltivazione domestica si prendono in considerazione soprattutto alcuni gruppi. Le viti americane sono spesso le più resistenti al freddo, le varietà europee sono in genere più adatte alla produzione di vino e rendono meglio nelle zone più calde e asciutte. Gli ibridi franco-americani di solito uniscono una discreta resistenza al gelo e una migliore tolleranza alle malattie, anche se sul piano aromatico possono risultare meno intensi delle classiche varietà europee. Nelle regioni calde si coltivano anche le viti muscadine, con buccia più spessa, che vengono più spesso trasformate in confetture, vini e altri prodotti.

Al momento dell’acquisto conviene rivolgersi a un vivaio affidabile. In genere partono meglio le piantine vigorose di un anno. Se possibile, scegliete materiale certificato e virus-esente, perché i problemi sanitari della vite tendono poi a trascinarsi per anni.

Posizione, sole e terreno

La vite richiede il massimo di sole. L’ideale è la piena esposizione, oppure almeno il sole del mattino, mentre una leggera ombra pomeridiana di solito non crea problemi. È importante un terreno profondo, drenante e ben lavorato, dove l’acqua non ristagni. Altrettanto fondamentale è la circolazione dell’aria, perché un ambiente fitto e umido aumenta la pressione delle malattie fungine. Per questo, fin dall’inizio si prevede che la vite cresca su una struttura e non strisci sul terreno.

Messa a dimora passo dopo passo

Piantate all’inizio della primavera, non appena passa il rischio di gelate intense. La vite è spesso venduta a radice nuda e in riposo vegetativo. Prima di piantare, mettete le radici in ammollo in acqua per due o tre ore, così si reidratano bene.

La maggior parte delle varietà comuni è autofertile, ma è comunque sensato verificare al momento dell’acquisto se serva un’altra pianta per l’impollinazione. Sistemate le piantine a circa 180–300 cm di distanza; per i tipi muscadine sono preferibili distanze maggiori, intorno ai 5 m.

Per ogni piantina preparate una buca di circa 30 × 30 cm e profonda all’incirca 30 cm. Sul fondo mettete uno strato di buona terra, accorciate le radici danneggiate e collocate la pianta un po’ più in profondità rispetto a come cresceva in vivaio. Coprite le radici con una parte del terreno e pressate delicatamente, poi completate riempiendo più leggermente. Dopo la messa a dimora, irrigate a fondo.

Sostegno e allevamento della vite già dal primo anno

Il sostegno va predisposto in anticipo, perché guidare i tralci in altezza riduce il rischio di malattie e rende più semplice la cura e la raccolta. Una scelta frequente è una spalliera robusta o un pergolato. Nel primo anno si lascia di solito un solo germoglio, il più vigoroso, che si lega progressivamente al sostegno e si lascia arrivare fino alla parte alta della struttura.

Se lo spazio è poco, la vite può essere allevata anche su un palo robusto. Anche in questo caso si fa crescere verticalmente il tralcio principale. Raggiunta la cima del sostegno, il tralcio si accorcia e si lasciano poi alcuni bracci laterali, eliminando i germogli in eccesso, così la pianta non disperde energie.

Irrigazione, concimazione e cure ordinarie durante la stagione

La vite preferisce un’umidità costante, soprattutto nel periodo di crescita e di allegagione. La pacciamatura aiuta a mantenere stabile l’umidità del suolo e limita gli sbalzi, che possono riflettersi in una qualità peggiore dei grappoli. Nel primo anno si concima solo se il terreno è davvero povero o problematico. Dal secondo anno si può iniziare con concimazioni leggere, puntando all’equilibrio, in modo che la vite non vada soprattutto in vegetazione a scapito della produzione.

Quando gli acini iniziano a colorarsi e ammorbidirsi, gli uccelli diventano spesso un problema. Una protezione collaudata è la rete, che impedisce la beccatura dei grappoli prima della raccolta.

La potatura della vite decide la produzione

La potatura regolare è fondamentale, perché i grappoli si formano sui germogli dell’anno che nascono dal legno di un anno. Se la vite non viene potata a lungo, si accumula legno vecchio e la produzione cala. Al contrario, un ringiovanimento troppo drastico ogni anno può provocare molti nuovi germogli, ma pochi grappoli. L’obiettivo è l’equilibrio tra giovane legno fruttifero e tralci di rinnovo.

La potatura principale si esegue durante il riposo vegetativo, più spesso a fine inverno. Nel primo anno dopo l’impianto la vite si accorcia lasciando poche gemme, così si concentra sull’apparato radicale e sulla formazione di un tronco robusto. Solo negli inverni successivi si comincia a impostare la forma in base al tipo di allevamento scelto.

Potatura in allevamento su pergolato o spalliera

Nel primo anno si lascia crescere il tralcio più vigoroso fino alla parte alta della struttura, legandolo man mano. Nel primo inverno si accorcia la cima e poi si favorisce la formazione dei bracci laterali lungo la parte superiore. Senza potatura la vite creerebbe rapidamente un’ombra fitta, ma con meno frutti. Ogni inverno si eliminano i tralci che hanno fruttificato nella stagione precedente e i tralci di un anno si accorciano in genere a cinque o sei gemme. Allo stesso tempo è utile lasciare anche speroni di rinnovo accorciati a due o tre gemme, per avere da dove ricavare nuovo legno fruttifero. Importante anche arieggiare: si asportano i tralci deboli e sottili e i capi fruttiferi dovrebbero essere ben distanziati.

Potatura in allevamento su palo

Nell’allevamento su palo, nel primo inverno i tralci laterali si accorciano a tre gemme, da cui nasceranno germogli in grado di fruttificare l’anno successivo. I tralci deboli e sottili, soprattutto in basso sul tronco, si eliminano. Nel secondo inverno si lasciano i tralci più sani e si accorciano a circa sei-dieci gemme. In parallelo si scelgono due tralci di rinnovo e si accorciano a tre gemme. Questo procedimento si ripete ogni anno. Con l’età e l’aumento di vigoria, il tronco può sostenere diversi tralci fruttiferi senza che la pianta si esaurisca inutilmente.

Quando e come raccogliere per avere grappoli davvero dolci

L’uva non continua a maturare dopo il distacco, quindi il corretto momento di raccolta è decisivo. Se vi sembra che colorazione e maturazione procedano a rilento, può aiutare una leggera sfogliatura nella zona dei grappoli, per far arrivare più sole. Verificate la maturità assaggiando alcuni acini presi da diverse parti della pianta e da grappoli differenti. La raccolta cade di solito tra fine estate e inizio autunno.

I grappoli ben maturi hanno un colore intenso, sono succosi, saporiti e consistenti, ma non raggrinziti. Gli acini si schiacciano facilmente, pur restando ben turgidi, e il grappolo rimane saldo sul raspo. Il gusto dovrebbe risultare gradevolmente equilibrato tra dolcezza e una leggera acidità.

Conservazione e trasformazione del raccolto

In una cantina fresca l’uva può conservarsi per diverse settimane, fino a circa sei, se è sana e non danneggiata. Tenete presente che assorbe facilmente gli odori di altra frutta e verdura, quindi conservatela separata. Sono pratiche cassette basse o scatole foderate con paglia pulita e asciutta, intervallando i singoli grappoli in modo che non si schiaccino. Controllate regolarmente l’eventuale comparsa di marciume e rimuovete subito le parti colpite.

La buccia più spessa di alcuni tipi di vite è un vantaggio nella trasformazione. Con l’uva si possono preparare succo, vino fatto in casa, composte e confetture dense o gelatine, che conservano a lungo il sapore dell’estate.

I parassiti e le malattie più comuni

Tra i problemi tipici ci sono gli afidi, che indeboliscono i giovani germogli, il coleottero giapponese che danneggia le foglie e, nelle varietà più sensibili, anche l’oidio o il marciume nero. La prevenzione si basa su un allevamento arieggiato, potature regolari, rimozione delle parti colpite e scelta di varietà più resistenti per le condizioni locali.

Curiosità finale

Il pompelmo ha preso il suo nome dall’uva solo perché i frutti crescono a grappoli, e questo bastò ai primi esploratori europei alle Barbados per battezzarlo.

Fonte: Almanac, Rhs , Pestrazahrada.cz