Las uvas no maduran tras la cosecha, el momento de recolectar lo decide todo

La vid es una de las plantas frutales más agradecidas para el jardín. No solo ofrece frutos dulces y muy versátiles, sino que también puede embellecer mucho una pérgola, una espaldera o una valla. Es una vivaz de crecimiento vigoroso que, con una buena conducción y una poda correcta, normalmente empieza a producir de forma fiable en pocos años y luego puede mantenerse en buen estado durante varias décadas. La clave del éxito es un buen emplazamiento, un soporte adecuado y una poda de invierno regular.

Qué especies y tipos de vid elegir

Para el cultivo doméstico, lo más habitual es considerar varios grupos. Las vides americanas suelen ser las más resistentes al frío, las variedades europeas a menudo son más adecuadas para vino y prosperan mejor en zonas más cálidas y secas. Los híbridos franco-americanos suelen combinar una resistencia aceptable a las heladas y una mejor tolerancia a enfermedades, aunque en sabor pueden no resultar tan intensos como las variedades europeas clásicas. En regiones cálidas también se cultivan vides muscadinas, de piel más gruesa, que con más frecuencia se destinan a mermeladas, vinos y otros elaborados.

Al comprar, compensa elegir un vivero de confianza. El mejor arranque lo suelen tener las plantas de un año, vigorosas. Si es posible, prioriza material certificado libre de virus, porque los problemas sanitarios de la vid pueden arrastrarse durante años.

Emplazamiento, sol y suelo

La vid necesita la mayor cantidad de sol posible. Lo ideal es pleno sol o, como mínimo, sol de mañana; una ligera sombra por la tarde normalmente no supone un problema. Es importante un suelo profundo, permeable y suelto, donde no se encharque el agua. Igual de esencial es la circulación de aire, porque un ambiente denso y húmedo aumenta la presión de enfermedades fúngicas. Por eso, desde el principio se cuenta con que la vid crecerá sobre una estructura y no se arrastrará por el suelo.

Plantación paso a paso

Planta a comienzos de primavera, en cuanto pase el riesgo de heladas fuertes. La vid a menudo se vende a raíz desnuda y en reposo. Antes de plantar, pon las raíces en remojo en agua durante dos o tres horas para que se hidraten bien.

La mayoría de las variedades habituales son autopolinizantes, aun así conviene confirmar al comprar si se necesita otra planta para la polinización. Planta las cepas a unos 180 a 300 centímetros entre sí; en los tipos muscadinos convienen marcos más amplios, alrededor de cinco metros.

Para cada planta prepara un hoyo de aproximadamente 30 por 30 centímetros y unos 30 centímetros de profundidad. En el fondo coloca una capa de buena tierra vegetal, recorta las raíces dañadas y asienta la planta un poco más profunda de lo que estaba en el vivero. Cubre las raíces con parte de la tierra y aprieta suavemente, el resto rellénalo más suelto. Tras la plantación, riega a fondo.

Soporte y conducción desde el primer año

El soporte debería estar listo de antemano, porque llevar los brotes en altura reduce el riesgo de enfermedades y facilita los cuidados y la recolección. Una opción frecuente es una espaldera sólida o una pérgola. En el primer año normalmente se deja un solo brote, el más fuerte, que se va atando al soporte y se deja crecer hasta la parte superior de la estructura.

Si hay poco espacio, la vid también se puede conducir sobre un tutor firme. En ese caso, igualmente se deja crecer el brote principal en vertical. Al llegar a la parte superior del soporte, se despunta y después se dejan algunos brazos laterales, mientras que los brotes sobrantes se eliminan para que la planta no pierda fuerza.

Riego, abonado y cuidados habituales durante la temporada

A la vid le gusta una humedad regular, especialmente durante el crecimiento y el cuajado. El acolchado ayuda a mantener estable la humedad del suelo y reduce las oscilaciones, que pueden traducirse en una peor calidad de los racimos. En el primer año solo se abona si el suelo es claramente pobre o problemático. En el segundo año ya se puede aportar abonado ligero, con énfasis en el equilibrio, para que la vid no se vaya sobre todo a hoja en detrimento de la cosecha.

En cuanto las bayas empiezan a colorear y ablandarse, las aves suelen ser un problema frecuente. Una protección eficaz es la malla, que evita que picoteen los racimos antes de la vendimia.

La poda de la vid decide la cosecha

La poda regular es fundamental en la vid, porque los racimos se forman en los brotes del año que nacen sobre madera de un año. Si la vid pasa mucho tiempo sin podarse, se acumula madera vieja y la producción se debilita. En cambio, un rejuvenecimiento demasiado drástico cada año puede provocar muchos brotes nuevos, pero pocos racimos. El objetivo es el equilibrio entre madera joven fructífera y brotes de renovación.

La poda principal se hace en reposo vegetativo, normalmente a finales de invierno. En el primer año tras la plantación, la vid se recorta a unas pocas yemas para que se concentre en el sistema radicular y en formar un tronco fuerte. Solo en los inviernos siguientes se empieza a dar forma según el sistema de conducción elegido.

Poda en cultivo sobre pérgola o espaldera

En el primer año se deja que el brote más fuerte llegue a la parte superior de la estructura y se va atando conforme crece. El primer invierno se recorta la punta y después se favorece la formación de brazos laterales a lo largo de la parte superior. Sin poda, la vid formaría pronto una sombra densa, pero habría menos fruta. Cada invierno se eliminan los sarmientos que fructificaron la temporada anterior y los brotes de un año se acortan aproximadamente a cinco o seis yemas. A la vez, conviene dejar también pulgares de renovación recortados a dos o tres yemas, para disponer de madera nueva con la que formar sarmientos fructíferos. También es importante aclarar: se cortan los brotes débiles y finos, y los brazos fructíferos deben quedar razonablemente espaciados.

Poda en cultivo sobre tutor

En la conducción con tutor, el primer invierno se acortan los brotes laterales a tres yemas, de las que crecerán brotes capaces de fructificar al año siguiente. Se eliminan los brotes débiles y finos, sobre todo los situados bajos en el tronco. El segundo invierno se dejan los brotes más sanos y se recortan aproximadamente a seis o diez yemas. Al mismo tiempo se eligen dos brotes de renovación y se recortan a tres yemas. Este procedimiento se repite cada año. A medida que la vid envejece y gana vigor, el tronco puede soportar varios sarmientos fructíferos sin que la planta se agote innecesariamente.

Cuándo y cómo cosechar para que las uvas estén realmente dulces

Las uvas no siguen madurando una vez cortadas, por eso el momento de la vendimia es clave. Si te parece que el color y la maduración avanzan con dificultad, puede ayudar un ligero deshojado en la zona de los racimos para que les llegue más sol. Comprueba la madurez probando varias bayas de distintas partes de la planta y de diferentes racimos. La recolección suele situarse entre finales de verano y comienzos de otoño.

Las uvas bien maduras tienen un color intenso, son jugosas, con sabor pleno y firmes, pero no arrugadas. Las bayas se aplastan con facilidad, pero se mantienen bien tersas, y el racimo se sujeta firmemente al raspón. El sabor debería quedar agradablemente equilibrado entre dulzor y una ligera acidez.

Almacenamiento y aprovechamiento de la cosecha

En una bodega fresca, las uvas pueden conservarse varias semanas, aproximadamente hasta seis, si están sanas y sin daños. Conviene tener en cuenta que absorben con facilidad olores de otras frutas y hortalizas, así que guárdalas por separado. Son prácticas las cajas o bandejas poco profundas forradas con paja limpia y seca; además, es recomendable intercalar los racimos para que no se aplasten. Revisa con regularidad si aparece podredumbre y retira de inmediato las partes afectadas.

La piel más gruesa de algunos tipos de vid resulta ventajosa para la elaboración. Con las uvas se puede preparar mosto, vino casero, compotas y también mermeladas y gelatinas espesas, que conservan el sabor del verano durante más tiempo.

Las plagas y enfermedades más frecuentes

Entre los problemas típicos están los pulgones, que debilitan los brotes jóvenes, también el escarabajo japonés, que daña las hojas, y en variedades más sensibles, el oídio o la podredumbre negra. La base de la prevención es una conducción aireada, la poda regular, la eliminación de las partes afectadas y la elección de variedades más resistentes para las condiciones del lugar.

Curiosidad para terminar

El pomelo recibió su nombre por las uvas únicamente porque los frutos crecen en racimos, y eso les bastó a los primeros exploradores europeos en Barbados para bautizarlo.

Fuente: Almanac, Rhs , Pestrazahrada.cz