Winogrona po zerwaniu już nie dojrzewają, termin zbioru decyduje o wszystkim

Winorośl należy do najbardziej wdzięcznych roślin owocowych do ogrodu. Nie tylko daje słodkie i wszechstronnie wykorzystywane owoce, ale też potrafi wyraźnie ozdobić pergolę, kratkę czy ogrodzenie. To silnie rosnąca bylina, która przy prawidłowym prowadzeniu i cięciu zwykle zaczyna niezawodnie owocować w ciągu kilku lat, a potem potrafi utrzymać dobrą kondycję nawet przez kilkadziesiąt lat. Kluczem do sukcesu jest dobre stanowisko, solidna podpora i regularne cięcie zimowe.

Jakie gatunki i typy winorośli wybierać

W uprawie amatorskiej najczęściej rozważa się kilka grup. Winorośle amerykańskie bywają najbardziej odporne na mróz, europejskie odmiany często lepiej nadają się na wino i najlepiej rosną w cieplejszych oraz suchszych rejonach. Hybrydy francusko-amerykańskie zwykle łączą przyzwoitą mrozoodporność i lepszą odporność na choroby, choć smak może być mniej wyrazisty niż u klasycznych odmian europejskich. W ciepłych regionach uprawia się też winorośle muskadynowe o grubszej skórce, które częściej przerabia się na dżemy, wina i inne przetwory.

Przy zakupie warto wybierać sprawdzoną szkółkę. Najlepszy start mają zwykle żywotne, jednoroczne sadzonki. Jeśli to możliwe, wybierz materiał certyfikowany, wolny od wirusów, bo problemy zdrowotne winorośli potrafią ciągnąć się latami.

Stanowisko, słońce i gleba

Winorośl potrzebuje jak najwięcej słońca. Idealne jest pełne nasłonecznienie, ewentualnie przynajmniej słońce poranne, natomiast lekki cień po południu zwykle nie szkodzi. Ważna jest głębsza, przepuszczalna i pulchna gleba, w której nie stoi woda. Równie istotny jest przewiew, bo zagęszczone i wilgotne środowisko zwiększa presję chorób grzybowych. Dlatego od początku zakłada się, że winorośl będzie rosła na konstrukcji i nie będzie płożyć się po ziemi.

Sadzenie krok po kroku

Sadź wczesną wiosną, gdy minie ryzyko silnych mrozów. Winorośl bywa sprzedawana jako roślina z odkrytym korzeniem, w stanie spoczynku. Przed sadzeniem namocz korzenie przez dwie do trzech godzin w wodzie, aby dobrze się nawodniły.

Większość popularnych odmian jest samopylna, mimo to rozsądnie jest przy zakupie sprawdzić, czy do zapylenia nie jest potrzebna druga roślina. Sadzonki sadź w odstępach mniej więcej 180–300 centymetrów, a w przypadku typów muskadynowych lepsze są większe odległości, około pięciu metrów.

Dla każdej sadzonki przygotuj dołek mniej więcej 30 na 30 centymetrów i głęboki na około 30 centymetrów. Na dno daj warstwę dobrej ziemi wierzchniej, uszkodzone korzenie skróć i posadź roślinę nieco głębiej, niż rosła w szkółce. Korzenie zasyp częścią ziemi i delikatnie dociśnij, resztę dosyp luźniej. Po posadzeniu obficie podlej.

Podpora i prowadzenie winorośli już od pierwszego roku

Podpora powinna być przygotowana wcześniej, ponieważ prowadzenie pędów w górę zmniejsza ryzyko chorób i ułatwia pielęgnację oraz zbiór. Często wybiera się solidną kratkę lub pergolę. W pierwszym roku zwykle zostawia się jeden najsilniejszy pęd, który stopniowo przywiązuje się do podpory i pozwala mu dorosnąć do górnej części konstrukcji.

Gdy miejsca jest mało, winorośl można poprowadzić także przy mocnym paliku. Wtedy również pozostawia się główny pęd rosnący pionowo. Po osiągnięciu szczytu podpory pęd się skraca, a następnie zostawia kilka bocznych ramion, natomiast nadmiarowe pędy usuwa się, by roślina nie traciła sił.

Podlewanie, nawożenie i standardowa pielęgnacja w sezonie

Winorośl lubi równomierną wilgotność, szczególnie w okresie wzrostu i zawiązywania owoców. Ściółka pomaga utrzymać stabilną wilgotność gleby i ogranicza wahania, które mogą odbić się na gorszej jakości gron. W pierwszym roku nawozi się tylko wtedy, gdy gleba jest wyraźnie uboga lub problematyczna. W drugim roku można już lekko dokarmiać, z naciskiem na równowagę, aby winorośl nie szła głównie w liście kosztem plonu.

Gdy jagody zaczynają się wybarwiać i mięknąć, częstym problemem stają się ptaki. Sprawdzoną ochroną jest siatka, która zapobiega wydziobywaniu gron jeszcze przed zbiorem.

Cięcie winorośli decyduje o plonie

Regularne cięcie jest u winorośli kluczowe, ponieważ grona tworzą się na pędach jednorocznych wyrastających z jednorocznego drewna. Gdy winorośl przez długi czas nie jest cięta, gromadzi się stare drewno i plon słabnie. Z kolei zbyt radykalne, coroczne odmładzanie może wywołać mnóstwo nowych pędów, ale gron będzie mało. Celem jest równowaga między młodym, owocującym drewnem a pędami odnawiającymi.

Główne cięcie wykonuje się w okresie spoczynku, najczęściej pod koniec zimy. W pierwszym roku po posadzeniu winorośl skraca się do kilku oczek, aby skupiła się na systemie korzeniowym i wytworzeniu mocnego pnia. Dopiero w kolejne zimy zaczyna się formowanie zgodnie z wybranym sposobem prowadzenia.

Cięcie przy uprawie na pergoli lub kratce

W pierwszym roku pozwala się najsilniejszemu pędowi dorosnąć do górnej części konstrukcji i na bieżąco go podwiązuje. Pierwszej zimy skraca się wierzchołek, a następnie wspiera tworzenie bocznych ramion wzdłuż górnej części. Bez cięcia winorośl szybko stworzyłaby gęsty cień, ale owoców byłoby mniej. Każdej zimy usuwa się pędy, które owocowały w poprzednim sezonie, a jednoroczne pędy skraca się mniej więcej do pięciu–sześciu oczek. Jednocześnie warto zostawiać czopki zastępcze skrócone do dwóch–trzech oczek, aby mieć z czego wychować nowe, owocujące drewno. Ważne jest też doświetlenie: słabe i cienkie pędy wycina się, a ramiona owoconośne powinny być rozsądnie rozstawione.

Cięcie przy uprawie przy paliku

Przy prowadzeniu na paliku w pierwszą zimę pędy boczne skraca się do trzech oczek, z których wyrosną pędy zdolne owocować w kolejnym roku. Słabe i cienkie pędy, zwłaszcza nisko na pniu, usuwa się. Drugiej zimy pozostawia się najzdrowsze pędy i skraca mniej więcej do sześciu–dziesięciu oczek. Równocześnie wybiera się dwa pędy odnawiające i skraca je do trzech oczek. Ten schemat powtarza się co roku. Wraz ze starzeniem się i wzmacnianiem winorośli pień uniesie kilka pędów owoconośnych, nie wyczerpując nadmiernie rośliny.

Kiedy i jak zbierać, by winogrona były naprawdę słodkie

Winogrona po zerwaniu nie dojrzewają dalej, dlatego właściwe wyczucie terminu zbioru jest kluczowe. Jeśli wydaje ci się, że wybarwianie i dojrzewanie słabnie, może pomóc lekkie odlistnienie w strefie gron, aby docierało do nich więcej słońca. Dojrzałość sprawdzaj, próbując kilka jagód z różnych części krzewu i z różnych gron. Zbiór zwykle przypada na koniec lata i początek jesieni.

Dobrze dojrzałe winogrona mają intensywną barwę, są soczyste, pełne smaku i jędrne, ale nie pomarszczone. Jagody łatwo się rozgniatają, a jednocześnie pozostają ładnie napięte, a grono trzyma się mocno na szypułce. Smak powinien być przyjemnie zrównoważony między słodyczą a lekką kwasowością.

Przechowywanie i przetwarzanie zbiorów

W chłodnej piwnicy winogrona można przechować nawet kilka tygodni, mniej więcej do sześciu, jeśli są zdrowe i nieuszkodzone. Warto pamiętać, że łatwo przechodzą zapachami innych owoców i warzyw, dlatego przechowuj je osobno. Wygodne są płytkie skrzynki lub pudełka wyłożone czystą, suchą słomą; poszczególne grona dobrze jest przekładać, aby się nie uciskały. Regularnie sprawdzaj, czy nie pojawia się zgnilizna, a porażone fragmenty od razu usuwaj.

Grubsza skórka u niektórych typów winorośli jest zaletą przy przetwarzaniu. Z winogron można przygotować sok, domowe wino, kompoty oraz gęste dżemy i galaretki, które zatrzymają smak lata na dłużej.

Najczęstsze szkodniki i choroby

Do typowych problemów należą mszyce, które osłabiają młode pędy, dalej chrząszcz japoński uszkadzający liście oraz u bardziej wrażliwych odmian także mączniak lub czarna zgnilizna. Podstawą profilaktyki jest przewiewne prowadzenie, regularne cięcie, usuwanie porażonych części oraz wybór bardziej odpornych odmian do danych warunków.

Ciekawostka na koniec

Grejpfrut dostał swoją nazwę od winogron tylko dlatego, że owoce rosną w gronach, i to wystarczyło wczesnym europejskim odkrywcom na Barbadosie, by tak je nazwać.

Źródło: Almanac, Rhs , Pestrazahrada.cz