Vous voulez vos propres champignons au jardin la stropharie rouge vin est un choix sûr

La stropharie rouge vin, également appelée stropharie à anneau rugueux (Stropharia rugosoannulata), apparaît plutôt rarement dans la nature, mais au jardin, même un débutant peut la cultiver. Elle ne demande ni champignonnière ni technologies compliquées et se passe d’une préparation de substrat complexe. Il suffit d’un petit espace, d’un matériau végétal adapté et d’un bon mycélium. C’est justement cette simplicité qui explique pourquoi ce champignon est apprécié des cultivateurs amateurs.

Elle fait partie des espèces capables de coloniser un matériau végétal frais, non fermenté. Il est important de ne pas pasteuriser inutilement la paille, car des températures élevées peuvent paradoxalement ralentir la croissance du mycélium. Cela tient probablement au fait que l’on réduit la présence de micro-organismes naturels qui, dans un milieu ordinaire, aident le champignon à mobiliser les nutriments.

De gros carpophore et des rendements capables de surprendre

La stropharie doit son qualificatif de « géante » non seulement à sa productivité, mais aussi à la taille de ses fructifications. Le chapeau peut atteindre, dans de bonnes conditions, environ 40 cm, et un champignon peut peser plusieurs centaines de grammes. En pratique, les résultats peuvent toutefois varier. Il arrive que le mycélium colonise mal le substrat, ou que les fructifications ne se forment pas du tout, sans raison évidente au premier abord. D’où l’importance de bien choisir les matériaux, de gérer l’humidité et de protéger contre le dessèchement.

Quel substrat choisir et quoi éviter

Le mieux fonctionne avec une paille de blé ou de seigle fraîche et bien stockée. On peut aussi utiliser des copeaux de bois frais de feuillus, le peuplier étant souvent recommandé, ou encore des chènevottes. En revanche, un matériau déjà entamé par la décomposition ou la fermentation ne convient pas, car les micro-organismes concurrents ont alors une longueur d’avance et le mycélium s’installe plus difficilement.

Avant l’ensemencement, il faut humidifier la paille pour atteindre environ 70 à 75 % d’eau. Pour de petites quantités, il est pratique de faire tremper un ou deux ballots dans un tonneau d’eau propre pendant quelques jours. Pour les copeaux, un bain de quelques jours dans de l’eau froide suffit généralement à imbiber le matériau et à offrir au mycélium un démarrage stable.

Mycélium, conservation et choix de souche

Pour l’ensemencement, on utilise un blanc de grain (mycélium sur grains de blé ou de seigle). À la maison, conservez-le au frais, idéalement entre 2 et 4 °C, et évitez de le garder trop longtemps, en général pas plus de quelques semaines. En pratique, on rencontre souvent deux souches. La souche Vinnetou présente souvent un chapeau brun rougeâtre et pousse plus lentement. La souche Gelbschopf est plus jaune et est appréciée pour une colonisation plus rapide et une production plus régulière.

Mise en culture en sac ou en planche

En culture en sacs, on mélange le substrat avec le blanc de grain à un ratio d’environ 50 pour 1, puis on remplit de grands sacs plastiques. On protège ensuite la surface du dessèchement, par exemple avec des couches de papier et une couverture de film plastique. Il est essentiel d’ombrer du soleil direct et de chercher à maintenir, pour la colonisation, une température du substrat autour de 24 à 28 °C, en jouant selon la météo sur l’aération ou, au contraire, sur la couverture.

En pleine terre, on peut installer la culture sur une planche, en châssis ou sous tunnel plastique. L’emplacement doit être abrité du vent et du soleil brûlant. Il est pratique de délimiter la planche et de la protéger par un petit abri ou une fenêtre de châssis placée en biais à environ 30 à 40 cm au-dessus de la surface, afin de laisser de la place aux champignons pour se développer tout en facilitant l’arrosage et la récolte.

La bonne période d’ensemencement et la colonisation du mycélium

En extérieur, on installe la culture au plus tôt après la mi-mai, lorsqu’il devient possible de maintenir des températures favorables à la croissance du mycélium. Si vous souhaitez récolter la même année, mieux vaut avoir installé la culture au plus tard fin juillet. Elle fructifie alors souvent de l’été à l’automne et peut parfois reprendre au printemps suivant. En installation estivale, il faut surveiller le dessèchement et maintenir régulièrement l’humidité.

Pour une récolte précoce au printemps, on peut aussi installer la culture à l’automne, en général de la mi-septembre à la fin octobre. Selon les températures, le substrat est colonisé en environ 4 à 6 semaines. Contrairement à certaines autres espèces cultivées, on met ici la couche de couverture peu après l’ensemencement, afin que l’humidité se transmette de manière progressive et stable. Le mieux est une terre fine, grumeleuse, qui retient bien l’eau.

Conditions de fructification et arrosage

La stropharie n’a pas d’exigences particulières en lumière pendant la formation des fructifications, mais une humidité de l’air plus élevée est déterminante, souvent autour de 80 à 85 %. Les champignons se forment dans une plage de température assez large, environ de 10 à 25 °C. Au-delà de 25 °C, le développement peut en pâtir, tandis qu’à 10 à 12 °C la croissance devient nettement plus lente.

Avant l’apparition des champignons, et aussi pendant les périodes de récolte, il faut garder la surface de la planche toujours humide. On arrose de façon à humidifier surtout la couche de couverture, sans que l’excès d’eau ne s’infiltre inutilement dans la couche inférieure du substrat. Une humidité stable est plus souvent décisive qu’un arrosage abondant ponctuel.

La récolte se fait par vagues et la culture peut passer l’hiver

Les premiers champignons apparaissent généralement environ 7 à 10 semaines après l’installation, selon la météo et la saison. À la récolte, on les dévisse délicatement. La stropharie fructifie par vagues : une vague dure quelques jours et la suivante arrive après un intervalle d’environ deux à trois semaines. En automne, lorsque les températures descendent sous 10 °C, le développement s’arrête, mais une culture en bon état peut reprendre au printemps.

Si la planche n’a pas totalement donné à l’automne, il vaut la peine de la protéger du gel. Une couche de feuilles ou de paille sèche d’environ 30 cm, recouverte d’un film plastique lesté pour éviter qu’il ne s’envole, fonctionne très bien. Au printemps, après découverte, une nouvelle récolte peut suivre. On protège de la même manière les cultures d’automne qui n’ont pas encore eu le temps de fructifier.

Quels rendements attendre et à quoi faire attention

Les rendements peuvent varier fortement. On considère comme courant environ 3 à 4 kg par 1 m2, un bon rendement tourne autour de 6 à 10 kg et, dans des conditions très favorables, il peut être supérieur. Il faut surtout garder à l’esprit que le principal risque pour la réussite vient des organismes concurrents présents dans le substrat. Un problème fréquent est la moisissure verte du genre Trichoderma ou l’apparition de coprins indésirables. L’utilisation de matériaux frais non fermentés, le maintien d’une humidité correcte et la prévention de la surchauffe ou du dessèchement du substrat sont des mesures qui aident réellement.

Source : Brooklyn Botanic Garden, iZahrádkář, Mushroom Growers, Pestrazahrada.cz