Une vigne plantée en automne démarre plus tôt l’erreur la plus fréquente survient avant même la mise en terre

La plantation de la vigne en novembre peut être très avantageuse, si elle est réalisée correctement et au bon moment. Même si l’air s’est déjà refroidi et que les gelées matinales ne sont pas rares, le sol conserve encore quelque temps la chaleur accumulée. C’est précisément ce dont profitent les jeunes plants. La partie aérienne se met au repos hivernal, mais les racines, sous la surface, peuvent continuer à travailler, s’installer et absorber l’humidité.

Ainsi, la plante prend de l’avance au printemps. Elle n’a pas besoin de rétablir d’abord le contact avec la terre environnante, elle peut tout de suite puiser dans les réserves stockées dans les racines et le bois pour débourrer plus vite. Par rapport à une plantation de printemps, elle peut repartir avec plusieurs semaines d’avance. À l’inverse, au printemps le plant dépend davantage d’arrosages réguliers et met plus de temps à se constituer un système racinaire solide.

Le plus important est une fosse suffisamment profonde

La réussite d’une plantation de novembre dépend avant tout de la profondeur de la fosse. Elle devrait atteindre environ 80 centimètres. C’est une indication facile à respecter, et qui influence pourtant plusieurs points essentiels à la fois. En plaçant les racines plus profondément, on les protège mieux du gel, on améliore la stabilité du plant et l’on crée des conditions favorables au drainage comme aux réserves nutritives.

Au fond, on peut installer une couche drainante de gravier ou de pierre concassée, afin que l’eau ne stagne pas au niveau des racines. Par-dessus, on met une terre meuble enrichie de compost ou de fumier bien décomposé. Les racines ne doivent toutefois jamais reposer directement sur le fumier : une couche de terre чистe doit toujours les séparer. Une plantation trop superficielle est l’une des erreurs les plus fréquentes, car les racines, dans la couche supérieure, sont plus facilement endommagées par la sécheresse et par les gels sans neige.

Le problème se pose aussi lorsque l’on creuse la fosse et qu’on la rebouche le même jour. La terre fraîche se tasse avec le temps et peut faire descendre le plant plus bas que prévu. L’idéal est de préparer la fosse à l’avance. Si ce n’est pas possible, il vaut mieux reboucher progressivement, par couches, en arrosant et en tassant légèrement au pied.

Bien positionner le plant

Lors de la plantation, il faut surveiller deux zones. Le talon racinaire doit être suffisamment profond, mais le point de greffe doit rester au-dessus du sol. Pour les plants greffés, la partie greffée devrait dépasser d’environ cinq à sept centimètres au-dessus du niveau du terrain. Si elle restait durablement enterrée, la variété pourrait émettre ses propres racines et l’intérêt du porte-greffe serait perdu.

Avant la mise en terre, il est conseillé de laisser le plant s’hydrater dans l’eau pendant environ une journée. On raccourcit les racines, on élimine les parties abîmées et l’on rabat le sarment principal à deux ou trois yeux. Dans la fosse préparée, on étale ensuite les racines sur un petit cône de terre propre, orientées vers le bas, pour éviter qu’elles ne se replient vers le haut. Après rebouchage, un arrosage est indispensable, puis on complète éventuellement la terre afin que le point de greffe reste à la bonne hauteur.

La période de plantation dépend de l’emplacement

La même méthode ne s’applique pas partout. Dans les zones plus douces, en situation abritée, on peut encore planter durant la première moitié de novembre. Dans les secteurs plus frais, il est plus prudent de viser la fin octobre ou les tout premiers jours de novembre. Dans les cuvettes froides et en altitude, la plantation d’automne n’est recommandée que si le temps reste durablement doux ; sinon, mieux vaut attendre le printemps.

La règle de base reste la même : planter uniquement dans une terre non gelée et avant l’arrivée des gelées durables. Le choix de l’emplacement compte aussi. La vigne se plaît sur les pentes douces exposées au sud, au sud-est, au sud-ouest ou à l’ouest. À l’inverse, il faut éviter les endroits où l’air froid stagne, par exemple le bas du jardin ou une cuvette fermée. Dans les régions plus fraîches, la proximité d’un mur exposé au sud peut aussi être un atout.

Une protection pour le premier hiver est indispensable

Après la chute des feuilles, il est conseillé de butter le jeune plant avec de la terre jusqu’à environ 25 centimètres de hauteur. C’est la protection de base de la zone racinaire. Au-dessus de cette butte, on peut ajouter des feuilles sèches, de la paille ou des rameaux de conifères. La couverture doit protéger des grands froids et de l’excès d’humidité, tout en restant aérée. Un film plastique ne peut servir qu’en protection supérieure contre la pluie, jamais comme enveloppe hermétique.

En hiver, la vigne a davantage besoin de sec et d’air que d’un emballage étanche, qui favoriserait la pourriture et les maladies cryptogamiques.

Au printemps, il faut retirer la protection progressivement, selon la météo. En cas de doute sur la survie du plant, on peut gratter légèrement l’écorce du sarment : un tissu vert et humide est un signe de vie. Il ne reste alors plus qu’à attendre le réveil des premiers yeux et à constater l’avance acquise grâce à la plantation d’automne.

Source: Gardenia, Viveros, Pestrá zahrada, Pestrazahrada.cz