Una mala poda otoñal de las hortensias puede dejarte sin flores toda la próxima temporada

El invierno puede ser un quebradero de cabeza incluso para jardineros con experiencia, porque cada tipo de hortensia se comporta de forma distinta. La regla básica que decide el éxito de la próxima temporada es sencilla: averiguar si tu hortensia forma las flores en la madera vieja o en los brotes nuevos. De ello depende cuándo retirar las inflorescencias marchitas, cuándo podar y cuánto proteger el arbusto del invierno. Si el mantenimiento de otoño se hace bien, la planta soporta mejor las heladas y en primavera arranca con más energía y con más yemas.

Retirar las flores marchitas sin riesgos innecesarios

Las hortensias pueden florecer desde primavera hasta otoño según la variedad. En los tipos que florecen en madera nueva, se pueden ir cortando las inflorescencias pasadas durante gran parte de la temporada. A menudo, con ello la planta emite más brotes nuevos y puede formar más flores. El problema aparece cuando se manipulan esas flores marchitas demasiado tarde, a finales de verano, porque los cortes recientes y los tejidos tiernos pueden helarse con mayor facilidad en invierno.

En las hortensias que florecen sobre madera vieja, la precaución es todavía más importante. Durante la primera parte de la temporada, retirar las flores pasadas suele estar bien, pero después de mediados de agosto conviene dejar las inflorescencias en el arbusto. Las cabezas secas actúan como un escudo natural que ayuda a proteger las yemas que se están formando para el año siguiente. Las flores que se han dejado para el invierno se pueden quitar a finales de invierno o a comienzos de primavera, idealmente cuando ya se vea dónde aparece el nuevo crecimiento tanto en las ramas como desde la base.

Poda y formación en otoño según el tipo de floración

Una poda bien programada mantiene el arbusto sano y con una floración fiable. Las ramas secas, muertas o dañadas se pueden retirar en cualquier momento del año, pero siempre conviene hacer cortes limpios y precisos, que reducen el riesgo de ataques de plagas y enfermedades fúngicas. Además, en muchas hortensias no hace falta un rejuvenecimiento intenso con frecuencia; a menudo basta con corregir la forma cada varios años de crecimiento.

Hortensias que florecen en madera vieja

Las hortensias de hoja grande, incluidas las formas tipo mophead y lacecap, así como la hortensia de hoja de roble, por lo general no necesitan una formación frecuente y una intervención más marcada se realiza aproximadamente una vez cada varios años. Si hay que reducir el tamaño del arbusto o mejorar su vigor, durante el verano se puede recortar alrededor de un tercio, pero como muy tarde hasta mediados de julio. La razón es que en agosto empiezan a formarse las yemas para la siguiente temporada. Si aun así es necesario podar en otoño, es más seguro cortar de manera que el corte quede por encima del primer par de yemas en cada rama, reduciendo así el riesgo de eliminar las futuras flores.

Hortensias que florecen en madera nueva

Las hortensias paniculadas y las hortensias arborescentes suelen florecer en brotes nuevos, por lo que toleran una poda más severa. Tras terminar la floración de verano, se puede dar forma al arbusto y reducir su tamaño; de forma habitual se elimina hasta un tercio de la ramificación de la parte superior y de los laterales. Otra opción es cortar bajo, cerca del suelo, en otoño, o bien a finales de invierno o a comienzos de primavera. En primavera, desde la base brotarán nuevas varas. En plantas viejas y bien enraizadas, sin embargo, suele funcionar mejor un recorte regular de aproximadamente un tercio que una poda anual a ras de suelo, porque el arbusto suele mantener mejor vitalidad y un crecimiento más estable.

Cómo reducir los daños de corzos

Las corzas y los ciervos pueden dañar seriamente las hortensias en una sola noche, porque mordisquean hojas tiernas, brotes blandos, yemas y flores. La prevención práctica empieza por colocar el arbusto en una zona del jardín con movimiento frecuente de personas o de animales domésticos, por ejemplo junto a caminos o cerca de la casa. También puede ayudar combinarlo con plantas que disuadan a la fauna por su aroma intenso, como la salvia o el romero. En algunos jardines funcionan también especies que suelen evitar, como el boj o el tagete.

La barrera física suele ser lo más fiable, pero una valla clásica debe ser muy alta para resultar realmente eficaz. Como alternativa, se puede recurrir a un mallado, sobre todo en primavera, cuando los brotes son más frágiles. Los cercados eléctricos pueden ser menos visibles si están bien instalados. A veces ayudan también luces con sensor de movimiento o aspersores, o bien objetos brillantes y ruidosos, aunque hay que moverlos con regularidad para que los animales no se acostumbren. También se pueden usar repelentes comerciales específicos para arbustos ornamentales. En general, las hortensias que florecen en madera vieja suelen ser menos atractivas, porque no tienen tanta proporción de brotes nuevos jugosos.

Abonado y trabajo con el color de las flores

Las hortensias adultas se abonan normalmente una vez al año en primavera, idealmente con un fertilizante de liberación lenta y una proporción equilibrada de nutrientes. Se usan con frecuencia fórmulas tipo 15-10-10 o 10-5-5. En algunas especies y variedades, el pH del suelo puede influir en el color de las flores. En suelos más ácidos, las flores tienden a tonos azules, mientras que un pH más alto lleva el color hacia el rosa. Si quieres jugar con el tono, hay que ajustar la reacción del suelo de forma gradual y sostenida, no con una única aplicación puntual.

Las hortensias jóvenes o recién plantadas pueden beneficiarse, durante los primeros años, de abonados más frecuentes desde comienzos de primavera hasta mediados de verano, para que se fortalezcan antes. En hortensias cultivadas en maceta, depende del sustrato utilizado. Si ya contiene un abono de larga duración, no es necesario añadir más. Si no, conviene aportar nutrientes al plantar y repetir a finales de primavera. En general, los abonos líquidos de acción rápida no son lo más adecuado; funcionan mejor las mezclas granuladas de liberación lenta. En la práctica, también suelen dar buen resultado los fertilizantes pensados para rosas. Para bajar el pH y lograr flores azules se usan productos para plantas acidófilas; para subir el pH y favorecer tonos rosados, se pueden elegir abonos con nitrógeno nítrico o trabajar con cuidado con cal dolomítica.

El acolchado como ayuda invernal y para todo el año

El acolchado beneficia a las hortensias en varios aspectos. El suelo se mantiene más fresco, retiene mejor la humedad y, además, se reduce la aparición de malas hierbas. Puedes utilizar distintos materiales, por ejemplo acolchado de coníferas o frondosas, corteza de pino, acículas de pino, hojas secas o paja. En zonas más frías, en otoño se aplica una capa más gruesa, incluso de unos 15 cm, para proteger mejor las raíces frente a la congelación del suelo. El resto del año y en regiones más templadas, suele bastar con una capa más baja, de unos 5 cm, que cumple sobre todo una función protectora y de mantenimiento.

Protección frente a nieve, hielo y viento invernal

La nieve pesada, la escarcha y el viento fuerte pueden partir los brotes y, en hortensias que florecen sobre madera vieja, dañar también las yemas ya formadas. Ayuda mucho elegir bien el lugar de plantación. En zonas más septentrionales, suele ser ventajoso colocar el arbusto cerca de la casa u otra construcción que reduzca el viento y cree un microclima más suave. En regiones más cálidas, en cambio, suele agradecer un emplazamiento con sombra por la tarde, para que la planta no sufra estrés por el sol.

Además de una capa de acolchado más alta, en zonas con heladas se puede proteger también la parte aérea. Un método habitual es hacer alrededor del arbusto una jaula sencilla con malla metálica, rellenarla con paja u otro material aislante y así proteger las yemas. También se puede usar arpillera, envolviendo el arbusto de manera holgada. En cuanto en primavera pasen las heladas más fuertes, es importante retirar la protección a tiempo y reducir la capa de acolchado, para que la planta no empiece a pudrirse y pueda brotar sin obstáculos.

Cuidados de otoño e invierno para hortensias en maceta

Las hortensias en contenedor son más sensibles, porque las raíces se hielan más rápido que en el suelo. En cuanto las temperaturas bajan aproximadamente de 7 °C, conviene llevar la maceta al interior. Sirve un garaje sin calefacción, un sótano o un recibidor, donde haya fresco, seco y oscuridad, lo que permite a la planta un periodo de reposo natural. Durante el invierno riega solo lo justo para que la planta no se marchite por completo; el exceso de agua en reposo es peligroso.

En primavera hay que sacar la hortensia al exterior de forma gradual y solo cuando ya no haya riesgo de heladas. Si no tienes opción de invernar la maceta dentro, ayuda colocar el contenedor pegado a un edificio y envolver maceta y arbusto con arpillera para aislar mejor el cepellón. También en este caso, menos agua y más protección frente al viento suele ser la clave del éxito en invierno.

Fuente: The Spruce, Gardening Know How , Pestrazahrada.cz