Una potatura autunnale sbagliata delle ortensie vi farà perdere la fioritura della prossima stagione

La preparazione invernale delle ortensie può mettere in difficoltà anche i giardinieri esperti, perché specie diverse si comportano in modo diverso. La regola di base che decide il successo della prossima stagione è semplice: capire se la vostra ortensia forma i fiori sul legno vecchio oppure sui nuovi germogli. Da questo dipende quando eliminare le infiorescenze sfiorite, quando potare e quanto proteggere il cespuglio dal freddo. Se la manutenzione autunnale è fatta correttamente, la pianta affronta meglio il gelo e in primavera riparte con più energia e con un numero maggiore di gemme.

Eliminare i fiori appassiti senza rischi inutili

Le ortensie possono fiorire dalla primavera fino all’autunno, a seconda della varietà. Nei tipi che fioriscono sul legno nuovo, le infiorescenze sfiorite si possono tagliare man mano per gran parte della stagione. La pianta spesso produce così più nuovi getti e può formare anche più fiori. Il problema nasce quando si interviene troppo tardi, a fine estate, perché i tagli freschi e i tessuti teneri possono gelare più facilmente in inverno.

Nelle ortensie che fioriscono sul legno vecchio la prudenza è ancora più importante. Nella prima parte della stagione, eliminare i fiori appassiti di solito va bene, ma dopo metà agosto è meglio lasciare le infiorescenze sulla pianta. Le teste secche dei fiori infatti funzionano come uno scudo naturale che aiuta a proteggere le gemme in formazione per l’anno successivo. I fiori lasciati per l’inverno si possono togliere solo a fine inverno o all’inizio della primavera, idealmente quando si vede già dove sta comparendo la nuova vegetazione sui rami e alla base.

Potatura autunnale e forma in base al tipo di fioritura

Una potatura ben programmata mantiene il cespuglio sano e con fioriture regolari. I rami secchi, morti o danneggiati si possono eliminare in qualsiasi momento dell’anno, ma conviene sempre fare tagli netti e precisi, che riducono il rischio di attacchi di parassiti e malattie fungine. In molte ortensie, inoltre, non serve un ringiovanimento energico troppo spesso: spesso basta intervenire sulla forma dopo alcuni anni di crescita.

Ortensie che fioriscono sul legno vecchio

Le ortensie a foglia grande, comprese le forme tipo mophead e lacecap, così come l’ortensia quercifolia, in genere non richiedono modellature frequenti e un intervento più deciso si effettua circa ogni pochi anni. Se è necessario ridurre la pianta o migliorarne le condizioni, in estate si possono accorciare i rami fino a circa un terzo, ma non oltre metà luglio. Il motivo è che ad agosto iniziano a formarsi le gemme per la stagione successiva. Se però una potatura in autunno è indispensabile, è più sicuro tagliare in modo che il taglio resti sopra la prima coppia di gemme su ogni ramo, riducendo così il rischio di eliminare i fiori futuri.

Ortensie che fioriscono sul legno nuovo

Le ortensie paniculate e le ortensie arborescenti di solito fioriscono sui nuovi getti e quindi tollerano una potatura più energica. Dopo la fine della fioritura estiva è possibile sistemare la pianta e ridurla: comunemente si elimina fino a un terzo della ramificazione dalla parte alta e dai lati. Un’altra possibilità è tagliare basso, quasi a livello del terreno, in autunno oppure a fine inverno o all’inizio della primavera. In primavera dalla base spunteranno nuovi rami. Nelle piante più vecchie e ben radicate, però, spesso è più utile un accorciamento regolare di circa un terzo piuttosto che un taglio annuale fino a terra, perché il cespuglio tende ad avere migliore vigoria e una crescita più stabile.

Come limitare i danni da caprioli

Caprioli e cervi possono danneggiare le ortensie in modo importante anche in una sola notte, perché brucano foglie fresche, getti teneri, gemme e fiori. La prevenzione pratica inizia scegliendo una posizione in giardino dove ci sia un passaggio frequente di persone o animali domestici, per esempio vicino ai vialetti o alla casa. Può aiutare anche l’abbinamento con piante che li scoraggiano grazie a un profumo intenso, come salvia o rosmarino. In alcuni giardini funzionano anche specie che gli ungulati tendono a evitare, come il bosso o il tagete.

La barriera fisica è di solito la soluzione più affidabile, ma una recinzione classica deve essere molto alta per essere davvero efficace. Un’alternativa è la protezione con reti, soprattutto in primavera, quando i germogli sono più fragili. I recinti elettrici possono essere meno visibili, se installati correttamente. A volte aiutano anche luci con sensore di movimento o irrigatori, oppure oggetti lucidi e rumorosi, che però vanno spostati regolarmente per evitare che gli animali si abituino. Si possono usare anche repellenti commerciali specifici per arbusti ornamentali. In generale, le ortensie che fioriscono sul legno vecchio tendono a essere meno appetibili, perché hanno una quota minore di nuovi getti succosi.

Concimazione e gestione del colore dei fiori

Le ortensie adulte si concimano di norma una volta all’anno in primavera, idealmente con un concime a lenta cessione ben bilanciato. Si usano spesso formulazioni tipo 15-10-10 o 10-5-5. In alcune specie e varietà, il pH del terreno può influenzare il colore dei fiori. In un suolo più acido i fiori virano verso il blu, mentre un pH più alto porta il colore verso il rosa. Se volete intervenire sulla tonalità, è necessario modificare la reazione del terreno in modo graduale e nel lungo periodo, non con un intervento una tantum.

Le ortensie giovani o appena messe a dimora si possono sostenere nei primi anni con concimazioni più frequenti dall’inizio della primavera fino a metà estate, così da farle irrobustire più rapidamente. Per le ortensie coltivate in vaso dipende dal substrato utilizzato. Se contiene già un concime a lunga durata, non è necessario aggiungerne altro. In caso contrario, conviene integrare i nutrienti alla messa a dimora e di nuovo a fine primavera. I concimi liquidi a pronto effetto in genere non sono ideali: meglio miscele granulari a lenta cessione. Nella pratica spesso funzionano bene anche i concimi pensati per le rose. Per abbassare il pH e ottenere fiori blu si usano prodotti per piante acidofile; per aumentare il pH e favorire tonalità rosa si possono scegliere concimi con azoto nitrico oppure lavorare con cautela con calcare dolomitico.

La pacciamatura come aiuto invernale e per tutto l’anno

La pacciamatura giova alle ortensie sotto diversi aspetti. Il terreno resta più fresco, trattiene meglio l’umidità e si limita la crescita delle infestanti. Potete usare vari materiali, per esempio pacciamatura di conifere o latifoglie, corteccia di pino, aghi di pino, foglie secche o paglia. Nelle zone più fredde in autunno si applica uno strato più spesso, anche intorno a 15 cm, per proteggere meglio le radici dal gelo. Per il resto dell’anno e nei climi più miti di solito basta uno strato più sottile, circa 5 cm, con funzione soprattutto protettiva e di mantenimento.

Protezione da neve, ghiaccio e vento invernale

Neve pesante, brina e vento forte possono spezzare i getti e, nelle ortensie che fioriscono sul legno vecchio, danneggiare anche le gemme già formate. Molto dipende già dalla scelta del luogo di impianto. Nelle aree più settentrionali può essere vantaggioso posizionare il cespuglio vicino a casa o a un’altra struttura, che attenui il vento e crei un microclima più mite. Nelle regioni più calde, invece, spesso è preferibile una posizione con ombra nel pomeriggio, per evitare stress da sole.

Oltre a uno strato di pacciamatura più alto, nelle zone con gelate intense potete proteggere anche la parte aerea. Un metodo comune è creare attorno al cespuglio una semplice gabbia di rete metallica, riempirla con paglia o altro materiale isolante e così riparare le gemme. Si può usare anche la juta, avvolgendo la pianta in modo morbido. Quando in primavera passano le gelate più forti, è importante rimuovere la protezione in tempo e ridurre lo strato di pacciamatura, per evitare marciumi e permettere alla pianta di ripartire senza ostacoli.

Cure autunnali e invernali delle ortensie in vaso

Le ortensie in contenitore sono più sensibili, perché le radici gelano più rapidamente rispetto a quelle in piena terra. Quando le temperature scendono indicativamente sotto i 7 °C, è opportuno spostare il vaso in un locale interno. Vanno bene un garage non riscaldato, una cantina o un ingresso chiuso, dove sia fresco, asciutto e buio: condizioni che permettono alla pianta un naturale periodo di riposo. Durante l’inverno annaffiate solo quanto basta per evitare che la pianta appassisca del tutto; i ristagni, in riposo, sono pericolosi.

In primavera bisogna riportare l’ortensia all’esterno gradualmente e solo quando non c’è più rischio di gelate. Se non avete la possibilità di far svernare il vaso al chiuso, può aiutare spostare il contenitore a ridosso dell’edificio e avvolgere vaso e pianta con juta, così da isolare meglio il pane radicale. Anche in questo caso vale la regola che in inverno meno acqua e più protezione dal vento sono spesso decisivi per il successo.

Fonte: The Spruce, Gardening Know How , Pestrazahrada.cz