Jak rozpoznać idealny termin zbioru buraków, by pozostały kruche i soczyste

Burak czerwony, czyli burak ćwikłowy, to intensywnie wybarwione, mało wymagające i zaskakująco odporne warzywo na chłodniejszą część roku. Dobrze rośnie zarówno wiosną, jak i jesienią, dobrze znosi chłód i krótkotrwale wytrzymuje nawet temperatury bliskie zera. Dużą zaletą jest to, że jadalna jest cała roślina: zarówno korzeń, jak i liście. Przy właściwym postępowaniu rośnie też szybko, więc od siewu do pierwszego zbioru często wystarczą około dwa miesiące.

W kuchni burak ma szerokie zastosowanie. Nadaje się na surowo do sałatek, pieczony na oleju, gotowany jako dodatek, a także jako baza do zup. Liście mają wyrazisty smak i często zawierają nawet więcej cennych składników niż same korzenie.

Stanowisko i gleba decydują o jakości korzenia

Burak potrzebuje idealnie co najmniej sześciu godzin bezpośredniego słońca dziennie, ale poradzi sobie też w miejscu częściowo zacienionym. Najlepiej rośnie w dobrze przygotowanej, pulchnej i sensownie zasobnej w składniki pokarmowe glebie, choć zniesie też warunki przeciętne. Kluczowe jest unikanie zbyt kwaśnej ziemi. Gdy pH spada poniżej 6,0, buraki marnieją. Najlepszy zakres to mniej więcej 6,0–7,0; gleba lekko zasadowa zwykle im nie przeszkadza.

Aby korzenie były ładnie kuliste, ważne jest, by w podłożu nie było kamieni ani twardych przeszkód, które deformują korzeń. Pamiętaj też o zmianowaniu. Na grządkę, na której niedawno rósł boćwina lub szpinak, lepiej buraków nie siać, bo to gatunki spokrewnione i mają wspólną część szkodników oraz chorób.

Kiedy siać, aby zbierać stopniowo przez cały sezon

Pierwszy siew wykonuje się wczesną wiosną, gdy tylko ziemia nadaje się do uprawy. Jeśli chcesz zbierać na bieżąco, powtarzaj siew co około dwa do trzech tygodni aż do połowy lata. Letnie siewy udają się wtedy, gdy dzienne temperatury przez dłuższy czas nie przekraczają mniej więcej 24 °C, w przeciwnym razie rośliny łatwiej wybijają w pęd kwiatostanowy, a korzenie pozostają mniejsze.

Kiełkowanie jest szybkie, gdy gleba ma co najmniej 10 °C. W takich warunkach pierwsze siewki pojawiają się po około pięciu do ośmiu dniach. W chłodniejszej ziemi wschody mogą trwać nawet dwa do trzech tygodni. Gdy jest sucho albo chcesz przyspieszyć kiełkowanie, pomaga namoczenie nasion w wodzie na 24 godziny.

Na zbiór jesienny sieje się od połowy lata do początku jesieni, mniej więcej cztery do sześciu tygodni przed pierwszym jesiennym przymrozkiem. W cieplejszych regionach buraki można siać także jesienią i zbierać zimą, o ile gleba nie przemarznie całkowicie.

Jak prawidłowo siać i dlaczego burak nie lubi przesadzania

Buraki najlepiej uprawia się z siewu bezpośrednio do gruntu, ponieważ źle znoszą przesadzanie, a korzeń może zostać uszkodzony lub zdeformowany. Nasiona wysiewaj na głębokość około 1–1,5 cm, w odstępach mniej więcej 2,5–5 cm w rzędzie. Rozstaw rzędów zwykle wynosi około 30–45 cm, aby było miejsce na pielęgnację i zbiór. Po siewie przykryj nasiona cienką warstwą ziemi i utrzymuj równomierną wilgotność grządki, aż rośliny pewnie wzejdą.

Warto wiedzieć, że to, co potocznie nazywa się nasionem buraka, w rzeczywistości jest kłębkami nasiennymi, które mogą zawierać kilka nasion. Dlatego często wyrasta kilka roślin bardzo blisko siebie i później trzeba je przerywać.

Pielęgnacja w trakcie wzrostu, podlewanie, przerywka i ściółkowanie

Gdy młode rośliny mają około 10–13 cm naci, nadchodzi czas na przerywkę. Zostaw odstępy około 8–10 cm, aby korzenie mogły urosnąć do właściwego rozmiaru. Podczas przerywki lepiej nie wyrywać siewek, bo możesz naruszyć korzenie tych, które chcesz zostawić. Bezpieczniej jest nadmiar roślin odciąć lub uszczypnąć, a młode listki możesz od razu wykorzystać w kuchni.

Buraki wymagają stałej wilgotności. Przesuszenie obniża jakość korzeni, a wahania podlewania mogą powodować drewnienie miąższu. Pomaga ściółka, która zatrzymuje wilgoć i jednocześnie ogranicza chwasty. Podczas pielenia zachowaj ostrożność, bo korzenie buraków są płytko i łatwo je uszkodzić. Jeśli w okolicy często pojawiają się szkodniki, grządkę można osłonić włókniną, która ograniczy zwłaszcza uszkodzenia liści.

Nawożenie zwykle nie jest konieczne, zwłaszcza jeśli gleba jest w miarę żyzna. Jeśli nawozisz, oszczędzaj azot. Zbyt duża ilość azotu często powoduje bujną nać, ale małe korzenie pod ziemią.

Zbiór korzeni i liści oraz jak rozpoznać właściwy rozmiar

Większość odmian dojrzewa w około 55–70 dni. Zbierać możesz już wtedy, gdy korzeń ma rozmiar mniej więcej piłki golfowej, i kontynuować aż do wielkości piłki tenisowej. Przerośnięte korzenie bywają twardsze i mogą drewnieć, dlatego opłaca się zbierać na czas, zależnie od planowanego zastosowania.

Przy zbiorze najpierw spulchnij ziemię wokół korzenia, a potem ostrożnie go wyciągnij. Liście można zbierać na bieżąco, ale ważne jest, by zostawić roślinie część naci, ponieważ bez liści korzeń nie wykształci się w pełni. Praktycznie jest brać tylko jeden lub dwa dojrzałe liście z rośliny, dopóki nie są zbyt duże i łykowate. Liście można przygotowywać podobnie jak szpinak.

W rejonach z łagodną zimą późne siewy można zostawić w ziemi i wykopywać tylko w miarę potrzeby. W chłodniejszych warunkach lepiej zebrać plon i przechować.

Przechowywanie, aby buraki wytrzymały dłużej niż tydzień

Świeżo zebrane buraki wytrzymują w lodówce mniej więcej pięć do siedmiu dni. Aby dłużej zachowały świeżość, warto odciąć nać, ale nie tuż przy korzeniu. Zostaw około 2–3 cm ogonków, a liście przechowuj osobno, bo więdną szybciej.

Do długiego przechowywania najlepiej sprawdza się chłodne i suche miejsce bez mrozu. Delikatnie usuń z korzeni przyczepioną ziemię i układaj je warstwami tak, aby poszczególne sztuki się nie dotykały. Jako przekładka może posłużyć suchy piasek albo trociny. Jeśli buraki zaczynają wypuszczać pędy, zwykle jest to oznaka nieodpowiednich warunków i rośnie ryzyko gnicia. Poza przechowywaniem buraki można też mrozić, pasteryzować w słoikach lub kisić, a mrozić da się również liście.

Najczęstsze szkodniki i choroby oraz jak im zapobiegać

U buraków pojawiają się plamistości liści i inne problemy głównie w ciepłą, wilgotną i pochmurną pogodę. Profilaktyką jest przewiewny łan, zmianowanie, ograniczenie podlewania po liściach i szybkie usuwanie porażonych części. Ze szkodników mogą wystąpić pchełki ziemne, które wygryzają drobne dziurki w liściach, dalej szkodniki minujące tworzące kręte korytarzyki w tkankach, a także skoczki powodujące żółknięcie i osłabienie roślin. Pomaga okrycie włókniną, ściółkowanie, systematyczne odchwaszczanie oraz sprzątnięcie resztek roślin pod koniec sezonu.

Choroby bywają najbardziej agresywne przy wilgotnej i pochmurnej pogodzie, dlatego warto regularnie kontrolować plantację i w porę zareagować odpowiednim preparatem zgodnie z instrukcją, jeśli problem zaczyna się rozwijać.

Odmiany i barwy od klasycznej czerwieni po żółtą i pasiastą

Buraki nie są wyłącznie ciemnoczerwone. Możesz uprawiać także odmiany żółte i białe albo typy z wyraźnym prążkowaniem. Popularna jest na przykład Chioggia, która po przekrojeniu ma czerwono-białe koncentryczne kręgi. Do tradycyjnych pewniaków należy Detroit Dark Red z okrągłym, czerwonym korzeniem. Jeśli chcesz długie, walcowate korzenie dobre także do wekowania, sprawdzi się Formanova. Wśród żółtych często wymienia się Bolder lub Touchstone Gold, a wśród białych na przykład Avalanche czy starszą Albino.

Ciekawostki i praktyczne drobiazgi do kuchni

Burak ma długą historię kulturową i w różnych czasach przypisywano mu także działanie pobudzające miłość oraz witalność. Praktycznie przydaje się też inaczej: sok z buraka albo choćby z żurawiny można wykorzystać jako naturalny różowy barwnik. Jeśli przy krojeniu zabarwisz palce, często pomaga przetarcie rąk sokiem z cytryny, który częściowo ściąga kolor.

Źródło: Almanac, Gardenary , Pestrazahrada.cz